La semaine dernière, après avoir exprimé ma surprise de ne pas voir plus de feuilles colorées dans les arbres, une de mes élèves m'a téléphoné le soir même pour me proposer d'aller dans les environs de Jinan, le week-end. On y trouve une vallée où l'on peut admirer des érables dont les feuilles prennent une magnifique teinte rouge en automne.
Nous voilà donc parties samedi après-midi en route pour Jinan sans savoir exactement si les feuilles étaient déjà rouges ou déjà tombées....
Week-end assez court car nous n'avons quitté Qingdao que vers 14h. Nous avons pris le TGV "train à grandes vibrations" (désolée, je sais que cette blague est éculée). Train très lent en tout cas (presque 5h pour atteindre Jinan) mais il faut dire qu'à 32 yuans (3€) le trajet, on ne pouvait guère s'attendre à autre chose. J'ai beaucoup aimé le voyage : l'atmosphère était très .... chinoise. En effet, comme le tarif est bon marché, la plupart des passagers sont des étudiants ou des paysans/ouvriers agricoles au visage tanné et ridé par le soleil qui transportent d'envahissants ballots. Jeanne m'a expliqué qu'il s'agissait, en fait, de leur couette car ils travaillent dans différents lieux et sont donc amenés à beaucoup se déplacer pour trouver du travail ou rejoindre leur famille. D'autre part, nous avons également aperçu des familles issues de minorités ethniques (il y en a une soixantaine en Chine) : on les reconnaissait à leurs vêtements un peu différents des autres et à leur dialecte dont Jeanne ne comprenait pas un mot.
Arrivées à Jinan, un des anciens camarades de classe de Jeanne nous a accueillies. Nous sommes allés manger ensemble dans un minuscule restaurant qui ne payait pas de mime, disons une gargotte : murs lépreux, carrelage sale, miroirs brisés... et j'en passe. Repas à 16 yuans (à nous 3 ! soit 50 centimes d'€ chacun...) pour deux plats de baozi (petits pains farcis) et un bol de nouilles ! Ah, les bons côtés de la Chine.... En guise de boisson : eau de cuisson des pâtes ! Et oui, il paraît que c'est assez courant (pas dans les restaurants, mais dans la famille) qu'elle serve de boisson. Après tout, la plupart des restaurants offrent de l'eau chaude comme boisson, alors au moins l'eau de cuisson a un peu plus de goût ! Le camarade de Jeanne trouve cela délicieux; pour ma part, je n'irais pas jusqu'à dire cela mais c'est parfaitement buvable.
Ensuite, il nous a emmenées à l'hôtel qu'il avait trouvé pour nous : 30 yuans la chambre pour nous deux ! Décidément, ce fut une journée économique ! Il faut dire que l'hôtel n'avait rien d'un palace. Il consistait, en réalité, en quelques chambres au premier étage d'un vieil immeuble bien laid. Notre chambre était minuscule : 6 ou 7 m2 avec un grand lit, un meuble avec une télé et une chaise. Je ne vous parle pas des rideaux troués, de l'absence de chauffage, de la poussière, des murs qui étaient en fait des cloisons; c'est pourquoi on entendait notre voisin ronfler ! Les toilettes et la douche étaient au bout du couloir. A ma grande surprise, les toilettes étaient à l'occidentale mais il fallait voir dans quel état de saleté était la pièce. La baignoire était remplie d'eau grisâtre à côté de laquelle se trouvait un balai serpillière qui ne devait pas souvent servir; le carrelage était couvert de poussière et de saletés; le lavabo, blanc à l'origine, était d'une couleur indéfinissable... C'est à vous décourager de vouloir vous laver. C'est vraiment le genre d'hôtel où l'on ne peut être que de passage : rester là plus d'une nuit serait trop déprimant ! Mais le plus incroyable de tout, c'est qu'il est géré par un vieux couple de Chinois qui vit dans une des chambres. Autrement, dit, ils n'ont pas plus de 7 m2 pour vivre. J'ai vu leur "appartement" : un grand lit, deux meubles dont l'un avec une télé et des appareils et ustensiles de cuisine empilés un peu partout, par terre, sur la télé.... Mais comment peuvent-ils vivre ici ? Il n'y a aucune fenêtre dans leur chambre, pas de chauffage, pas d'espace (le lit prend déjà presque toute la place !)... Je les plains....
Dimanche matin, nous avons pris le bus vers 8h30 pour rejoindre la station d'autocars. Pas de chance : un seul autocar dans la journée et il était déjà parti. Heureusement, il existe un bus qui y mène mais il est beaucoup plus lent. Nous n'avons donc atteint la vallée Hongye (des "feuilles rouges") que vers 10h45, sachant que nous reprenions le train pour Qingdao l'après-midi même !
Temps magnifique mais de feuilles rouges.... point. Apparemment, elles étaient déjà tombées. C'est vraiment dommage car le site était très plaisant : jolie vallée autour d'un lac, entourée de montagnes, avec des petits chemins, des cascades, des petits ponts, des pavillons.... C'est l'un des 10 nouveaux sites touristiques du Shandong. J'imagine que le paysage doit vraiment être féerique lorsque les érables sont rouges.
Ah, ces Chinois, quel romantisme !.... Et après, ce sont eux qui sont persuadés que la France est un pays romantique....
Et enfin quelques photos des stars de la journée, c'est-à-dire nous : Li, Jeanne et moi.
les vraies vedettes étant aux abonnés absents, mises à part quelques rescapées....
ainsi que quelques autres qui, à défaut d'être rouges, étaient d'une lumineuse teinte dorée...
Et pour finir, retour en enfance avec une délicieuse barbe à papa (et oui ! on en trouve aussi en Chine !) que Jeanne et moi avons dévorée sur la plus grande place de Jinan, juste avant de reprendre le train (le vrai TGV, cette fois-ci soit 2h20 de trajet pour 120 yuans).
Petite note culturelle : vous savez ce que fêtent les Chinois le 11 novembre ? Non ? Allez, je vous aide : 11 novembre = 1111. Non ? Vous ne voyez toujours pas ? Et bien, le 11 novembre, c'est la fête des célibataires (célébrée ce jour là pour la symbolique des chiffres 1) ! Les jeunes s'envoient des sms avec des "bonne fête" et sortent le soir dans les bars... Le symbolisme s'applique dans tous les domaines en Chine !....
Fabrique de germes de soja
Distribution de sachets des germes en question.
Jeux le midi. Je me suis rendue compte que les jeux des enfants chinois ne différent guère de ceux que j'ai connus dans mon enfance : corde à sauter, élastique, pierre/feuille/ciseaux, diabolos, chercher de petits animaux/insectes puis les écraser.... :) A cet âge-là, ils sont encore innocents : ils échappent encore au téléphone portable que possède tous leurs aînés...
Vous voyez cette fillette (bon, je sais, j'ai un peu raté ma photo) ? Elle porte des lunettes dont l'un des verres est masqué par une sorte de cache en tissu bleu. Au début, je me suis dit qu'elle avait peut-être eu un accident mais lorsque j'ai croisé une autre fille affublée du même genre d'attirail, j'ai trouvé ça louche. J'ai donc posé la question à ma prof d'anglais préférée. Elle m'a répondu que c'est un moyen pour corriger la vision : l'oeil caché oblige l'oeil plus faible à travailler puisqu'il est le seul qui peut voir. Je ne sais pas si ce genre de méthode corrective existe en France. J'ai tendance à imaginer que non car cela me semble bien chinois, mais je me trompe peut-être !
Installé dans le centre-ville de Qufu, le temple de Confucius est considéré comme un des trois grands ensembles architecturaux anciens de la Chine avec le Palais impérial de Beijing et le palais d'été de Chengde. 
Le temple de Confucius a été autrefois utilisé par les dynasties féodales pour rendre hommage à Confucius. Commencé l'année suivante son décès (478 av. J.-C.), ce temple n'était alors constitué que de trois pièces. Sous le règne de l'empereur Wudi des Han (206 av. J.-C.-220), celui-ci abrogea les autres écoles au profit du seul confucianisme, la pensée de Confucius est devenue dès lors l'orthodoxie de la culture féodale chinoise. Les dominateurs des dynasties passées ont tiré parti de la pensée confucéenne qui répondait à leurs aspirations en l'honorant du titre de ''maître parfait''. 
Le temple de Confucius, qui connut plusieurs fois des élargissements et des restaurations sous les dynasties des Ming et des Qing, comprend neuf groupes d'édifices dont les bâtiments principaux sont alignés sur un axe nord-sud, les bâtiments secondaires s'alignent symétriquement sur les côtés, l'ensemble comprend 466 pièces, 54 portes et portiques qui occupent 21 hectares. 
Avant la 9e génération des descendants de Confucius, sa résidence est restée à l'état d'origine. Au temps des Han (206 av. J.-C.-220), elle commença à subir quelques modifications, notamment avec l'élévation des titres conférés par l'empereur aux descendants de Confucius, et fut élargie. Sous le règne de l'empereur Ren Zong des Song, celui-ci conféra au descendant de la 46e génération de Confucius, le titre de ''Sage Duc'' et depuis lors, la résidence de la famille des Kong est appelée aussi celle du ''Sage Duc''. Elle occupe aujourd'hui 16 hectares, s'étend sur 2 km du sud au nord et comprend 463 pièces. 
Situées à un kilomètre au nord de Qufu, on peut voir dans un cimetière les tombes de Confucius et de ses descendants. 
Ce jardin paysager est agréable, ombragé et tranquille. Le nombre des vieux arbres qui s'élèvent vers le ciel est estimé à 20 000 environ. 
Pour en revenir à notre excursion, 40 petites minutes de marche depuis le terminus du téléphérique nous ont conduit au temple situé au sommet. Ce jour-là, il y avait un peu de brume mais l'on pouvait voir un peu les sommets alentours. 
En réalité, le sommet n'est pas très beau : beaucoup de gens, de bâtiments plus ou moins traditionnels... Et puis, ces innombrables demandes pour poser sur des photos !!!! Je ne le supporte plus. J'ai cru mourir, vraiment. Impossible de faire 100m sans qu'un Chinois nous fasse signe (à moi et à une autre fille du groupe) qu'il veut prendre une photo avec nous. J'ai refusé catégoriquement à chaque fois alors que mon amie se laissait faire. Cela m'ennuie car je ne veux pas qu'ils pensent que les Occidentaux sont des gens désagréables mais cela m'agace tellement de jouer le rôle de potiche décorative !
En fait, ce qui m'angoisse pour ma future randonnée à Taishan, ce n'est pas de devoir grimper 6000 marches (le chemin qui serpente à flan de montagne que vous pouvez apercevoir sur la photo) mais plutôt de devoir affronter 6000 Chinois voulant me prendre en photo !.... Surtout que certains s'acharnent car même après notre refus (poli), certains nous harcèlent presque et vont jusqu'à nous suivre pour nous prendre à notre insu ! Rrrrr de vrais paparazzi...
Eglise catholique St Michel (1934)
Ancien bâtiment officiel des Gouverneurs Allemands.(1904-1906)
Ancienne résidence du Gouverneur Général Allemand (1905)
Et d'abord, une petite carte, histoire de situer les villes que j'ai visitées. C'est tout petit mais c'est suffisant pour vous montrer que je n'ai vu qu'une infime partie de la Chine, pratiquement rien, en fait; d'autant plus que mes longs trajets, je les faisais en train de nuit. Donc, mis à part, les grandes villes où j'ai séjourné, je n'ai pu voir ni petites villes ni campagne. Mais j'espère bien me rattraper lorsque je descendrai dans le sud lors de prochaines vacances (en janvier / février, j'espère).
A 7h, je me dirige enfin vers l'entrée des grottes de Longmen. Il s'agit de grottes rupestres comme celles de Yungang à Datong, excepté que les sculptures sont moins bien conservées et que l'on ne peut y admirer de statues colorées. Plus de 100 000 représentations bouddhistes et plus de 2000 grottes et niches ont été creusées ici du 5ème siècle jusqu'à l'époque des Tang (618-907) et cela le long d'une falaise sur plus d'un kilomètre des deux côtés de la rivière Yi. 
Le cadre est très agréable, au bord d'une rivière, en pleine nature, et surtout lorsque l'on vient au point du jour car la falaise est orientée vers le soleil levant et l'on peut donc admirer la lumière éclairant progressivement les statues....
Je vous entends dire d'ici "mais que trouve-t-elle donc à ces boudhhas ? n'est-elle pas lasse d'en voir partout ?". Après tout, c'est vrai que j'en ai vu un bon millier entre le Japon et la Corée et la Chine, et pourtant, non je suis toujours aussi fascinée par les sculptures et statues de Bouddhas...
Observez celui-ci, aux traits délicats, ne lui trouvez-vous pas l'air mystérieux, à la fois serein et lointain, bienveillant et sévère, ?
Bref, une bien agréable promenade matinale que je poursuis dans un temple et un jardins qui jouxtent les grottes.
Le temple Guanlin est dédié à un héros populaire, Guan Yu, l'un des plus grands justiciers chinois.
Je me suis rendue ensuite au temple du Cheval Blanc qui a dû être restauré à plusieurs reprises. A chaque fois que je parle de temple, ne vous y trompez pas, il s'agit toujours d'un ensemble de bâtiments. Ce temple est la plus ancienne fondation bouddhique en Chine. J'aurais sûrement apprécié ce site à sa juste valeur si des soucis gastriques n'avaient pas commencé à me "distraire". J'ai renoncé dès lors à aller voir le temple de Shaolin (où fut développée une des formes d'arts martiaux qu'on appelle en français "kongfu", selon l'appellation cantonnaise, en fait). Sans vouloir épiloguer sur le sujet, je dirais simplement que je ne me voyais pas faire des dizaines de kilomètre dans un bus chaotant et sans toilettes... Je suis donc revenue en ville et me suis reposée le reste de l'après-midi.
Pour cette dernière journée, toujours pluvieuse malheureusement, je vais me réfugier toute la matinée dans un musée : le musée d'Histoire du Shaanxi. Il est très intéressant car il est surtout consacré aux périodes anciennes de la Chine, de la préhistoire à la dynastie des Tang, et c'est une bonne introduction à l'histoire de la région. On peut même y voir 4 guerriers originaux de l'armée de terre de Qin Shi Huangdi.
L'après-midi, j'ai rejoint mes deux amies anglaises pour visiter la pagode de la Grande Oie Sauvage. Erigée en 652, c'est en fait une tour de briques de 64m avec de légères ouvertures. Elle est encore de forme carrée alors que les pagodes par la suite seront construites sur un plan octogonal. Les bâtiments autour de la pagode ont été restaurés. Le nom de la pagode "oie sauvage" est une appellation populaire qui remonte à une histoire rapportée d'Inde par un célèbre pélerin chinois du 7ème siècle. Lors d'un de ses voyages, il avait rencontré un temple portant ce nom; lorsqu'il en avait demandé la raison, les moines lui avaient expliqué que c'était pour se rappeler une promesse qu'ils avaient faite un jour. En effet, une fois, les moines s'étaient plaints au Bouddha de manquer de viande; c'est alors que le Bouddha sacrifia et précipita dans la cour du monastère l'oiseau qui volait en tête d'un groupe d'oies sauvages. Horrifiés, les moines jurèrent de ne plus jamais manger de viande et donnèrent le nom d"oie sauvage" à leur monastère.
Nous avons terminé notre journée en nous promenant à nouveau dans le centre ville de Xi'an (quartier musulman, au pied des remparts, la rue des antiquaires,....), entre les gouttes de pluie. Mais, trempées, transies et fatiguées (presque 15 jours par monts et par vaux, je commençais à en ressentir les contre-coups), nous sommes donc retournées assez tôt à notre hôtel. /fdata%2F1286740%2Favatar-blog-1010658392-tmpphpaNtH6s.jpg){kind=avatar}